Комплекс одежды некрасовок состоит из длинной рубахи с рукавами, балахона и завески. Советник Константинопольского посольства Я. И. Смирнов в 1895 г. описал одежду некрасовских женщин: «Они носили высокие кички о двух рогах из золотой парчи под желтым шелковым покрывалом, ватные кофты-бешметы с большими дутыми пуговками, обшитые по бортам мелкими серебряными монетами, при коротких рукавах, из которых выпускались рукава платья, падавшие вниз широкими углами. Наряд дополняли красные сапоги и пояса с серебряным набором».

Казачье женское платье на Тереке сохраняется от прежних времен еще и теперь в некоторых деталях: бешмет одетый на цветной капот, шитая золотом шапочка под шелковым платком и т. п.

В литературе встречаются следующие виды одежды донских казачек, отражающие русскую традицию: рубаха, понева, сарафан, сукман, передник, кафтан, зипун, тулуп. Описания их, особенно верхней наплечной одежды, весьма поверхностны. Если объединить разрозненные сведения, то они выглядели следующим образом:

Костюм конца XIX — начала XX веков. Слева направо: девушка в кубельке с завеской; донская казачка в «парочке» — юбке и кофте; замужняя кубанская казачка в шали с «файшонкой» на голове; уральская казачка-старообрядка в сарафане, в шитом золотом поясе

Рубаха (сорочка, исподка, подноска) — основной элемент славянского женского народного костюма. Эта длинная, часто почти до щи¬колотки, нательная одежда являлась порой единственной одеждой на теле человека, т. е. самостоятельным костюмом. В XIX в., а кое-где даже и в начале XX в., у южных великорусов девушки до свадьбы ходили в одних рубахах, подпоясанные красным шерстяным поясом, плетенным особым образом на пальцах; замужние женщины поверх рубахи надевали сарафан — сукман, кубелек или поневу.

Обычная рубашка шилась большей частью из четырех продольных полотнищ холста (точь). Сшитую из цельных полотнищ рубаху хранили главным образом как обрядовую: для свадеб, похорон, для праздников.

Часто рубашка состояла из двух частей разного материала: верх — из тонкого холста или покупной материи, низ — из грубого холста.

Общим для всех восточных славян являлся способ подпоясывания женской рубахи. Характерно для них ношение рубахи с напуском. У южных великорусок длина рубахи нередко доходила до 1,70—1,80 м; носили ее с пазухой — с большим напуском, выдернутым из-за пояса или поневы и спускавшимся ниже талии, причем подол рубахи поднимался до колен. Пазуха служила своеобразным мешком для ношения каких-либо предметов.

Рубаха донских казачек так же была основой женского костюма. Так же как у русских и украинцев, она являлась нательной и верхней домашней одеждой. В старинном костюме донских казачек можно выделить два типа рубах: туникообразную, которую носили с сукманом, и с прямыми поликами — плечевыми вставками, которую носили с косоклинным сарафаном.

Своеобразна старинная белая домотканая холщевая рубаха. Полотнища в ней расположены несимметрично. Рукава с помощью вставленных клиньев расширяются книзу. Донская рубаха имеет прямой разрез ворота и низкий стоячий воротник. Под подбородком рубаха завязывалась красным лоскутком, продетым в петельки. Ворот, подол рубахи и рукава украшались ярко-красными ткаными узорами, а иногда эти части шили из красного ситца и расшивали бумажными нитками. В таком сочетании синий сукман красиво контрастировал с ярко-красными отделками рубахи.
Женский донской костюм включал также составную рубаху, верхняя часть которой изготавливалась из шелка, рукава и оплечья — из парчи, а подол — из полотна. Вокруг шеи на рубахе встречались узоры, т. е. оформлялся ожерёлок. Рубаха некрасовки состоит из «щефлика» — верхней части, «подола» — юбки, обшитой понизу красной каймой (кырмызом), и пышных рукавов на манжете. Все части рубахи шились из материала разного качества и расцветки.

Вот как описывает рубаху казачки Н. Ф. Яковлев: «Рубаха холстовая», домотканая, белая, с прямым воротом и невысоким, пальца в два, стоячим воротником. Застегивался «ворот на медных пуговицах»; петельки делались из тесемочки или «пробиты» в холсте «и вздевают туда пунцовую тряпочку и завязывают под подбородком»; такия же завязки были и на мужских рубахах, вследствие отсутствия или дороговизны пуговиц. Рукава, узкие от плеча, расширялись к концу «во всю полотнищу, как поповские» и обшивались по краю ряда в два, цветными ленточками. Рукава, а также воротник и подол у рубахи бывали обыкновенно «перетканы». «Перятканыи узоры», «рядами, сьвятами, клеткими, как кому нравитца», на Булгурине назывались «выклеткими», а в станице Сергиевской «перетыками»; перетканый холст часто заменялся цветным ситцем, обычно красным. Из последняго шились рукава и от плеча украшались иногда шитьем, «бумагой вышивают». Воротник, обычно крас¬ный, выстроченный цветными нитками, делался иногда также из краснаго ситцу, вместо перетканаго холста. На¬зывался он «ажарёлк» (и «ажырёлек»). Подол рубахи «с четверть снизу» (т. е. насколько он был виден из под верхней одежды, сукмана) украшался выкладками или был «обложен» красным ситцем».

Кубелек (кубилек, кобелек) — старинное праздничное платье Донских казачек; его древность датируется иногда 11–12 вв.; по рисункам Ригельмана. в XVIII в.— это шелковое платье закрытое под шею, но без воротника, сшитое в талию и с очень расширенными книзу рука вами, украшенное под мышками ластовками, по пояснице уперами, на груди — капкачем. На груди он застегивался рядом пуговиц из ценных камней, по большей части, агатов. Проф. М. А. Миллер видел на старинных кубельках «вислые пуговицы», которые имели форму виноградной ягоды и были обшиты мелким жемчугом. Когда казачка поднимала руки кверху, широкие рукава выглядели как крылья мотылька и, очевидно, от этого сходства произошло название платья в его первоначальной тюркской форме, потому что словом «кобелек», «кебелек» тюркские народы называют мотылька, бабочку. В некоторых фасонах платья широкий рукав собирался в манжет и нависал над кистью руки пышным буфом. У богатых в старину кубельки делались преимущественно из парчи; длина их была ниже колен, но высоко от пят. Простые казачки носили повойник и кубелек из простого черного сукна.
«Поверх этого они носят зажиточные каврак или саян и кубелеки парчевые, штофные и прочей материи, то есть кафтан долгой и полукафтанье, который только ниже колен длиною, из под коего видна шелковая цветная рубашка, также и рукава оной — по нынешнему обычно с обшивкой, как у мужчин, а по старому висят высокие; и опоясываются по кубелеку поясами и чепраками, то есть с золотым, се¬ребряным, а иные и с дорогими каменьями и медными по ремню бляшками, разными узорами сделанными, а на переди с замошною пряжкой». Девушки «платье носят все такое ж, как и женщины, притом все без изъятия ходят в портках, а по ихнему — в штанах, зимою в тулупах, крытых разными материями».

Кубелек напоминает по покрою и форме татарский камзол. Шился из нескольких полотнищ ткани, с отрезным лифом, в талию. Передние полы и спинка делались цельными, прилегающими и соединялись подкройными бочками. Отверстие для шеи выкраивалось в верхней части округлым, неглубоким. Сосбаривавшиеся на плечах прямые и узкие рукава заканчивались обшлагами. Снизу к лифу пришива¬лась широкая, присборенная, не зашитая впереди юбка. Лиф застегивался серебряными или позолоченными пуговицами. Параллельно им шел второй ряд пуговиц (золотых или низанных из жемчуга), который служил лишь украшением. Пояс, надеваемый выше талии, состоял из соединенных между собой серебряных, позолоченных звеньев. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. Полы кубелека заходили одна за другую, не застегиваясь. Для кубелька было характерно обилие кружев.

Под кубелеком была обыкновенно рубаха из тонкого полотна или шелковой материи туникообразного покроя, подол и рукава которой были видны из-под него. Горловину рубахи, ожерелок выстрачивали узорами, а прямой вырез спереди завязывали лентой или застегивали запонкой. Шароварцы были из тонкой шёлковой или бумажной материи.

В комплексе с кубельком носили русские головные уборы: повойник или рогатую кичку.

Сукман — верхняя одежда замужних казачек. Являлся разновидностью сарафана. Это накладная одежда, чаще всего синего или черного цвета, шитая из четырех полотнищ ткани, с узки¬ми и короткими рукавами. Спереди от ворота шел короткий прямой разрез на медных пуговицах, называемых «базка», «пазука», и обшитый широкой шелковой лентой по краям. Петли образовывали цветной шнур, идущий по одному из краев пазуки и в соответственных местах не пришитый к нему. Вдоль подола сукман обшивался широкой шелковой лентой красной или синей, а по самому краю гарусском (род тесьмы, плетенной особым образом на пальцах). Во многих станицах сукман звался кубелек. Сукман подпоясывался плетеным красным или синим поясом с кистями.

Сукман относился к нагрудной женской одежде, прикрывающей верхнюю часть корпуса — грудь и спину. По Дону — в Рязанской, Тульской, Воронежской губерниях и у донских казаков — наиболее распространены были красные и черные шерстяные нагрудники под названием шушман, сукман, а иногда кодман.

Постепенно к 80-м годам XIX века ситцевый сарафан, получив широкое распространение, вытеснил почти повсеместно домотканый сукман, кубелек и явился переходной ступенью к «французской моде».

Сарафан — высокая юбка с лямками или цельное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Сарафан считается исконно русской женской одеждой. В действительности сарафан известен на Руси лишь с XVI в., и до первой половины XVII в. так называлась мужская одежда. Слово «сарафан» произошло от персидского «serapa», что означало «почетная одежда». Дело в том, что привезенные дорогие восточные костюмы всегда подвергались так называемому второму крою, и название «сарафан» сначала закрепилось за особенно дорогой и нарядной одеждой царя и бояр. Со временем это название перешло на женский костюм, а затем стало означать не ткань, а фасон одежды.

Кроме термина «сарафан», ставшего нарицательным, существует множество других названий для этого типа одежды. Большая часть их — чисто русская и характеризует: покрой сарафана (клинник, косоклинный, семиклинный, сорококлин, круглый, лямошник, костыч); материал, из которого он сшит (сукман, кумашник, китаешник, атласник, шелковик, штофник, кашемирник, гарнетурник, ситцевик, пестрядильник, клетовник, достольник, самотканник и др.); окраску ткани (матурник, маренник, дубасник, сандальник, набивник, троекрасочник и др.). Термины сукня, сукман, шушун, шушпан связывают сарафан, преимущественно северновеликорусскую одежду, с южновеликорусской одеждой того же названия, которую носили поверх рубахи и поневы.

Сарафаны изготовляли из холста, домотканого сукна, крашенины, пестряди, набойки и фабричных тканей (китайки, шелка, парчи, узорного ситца). Декором служила вышивка, ленты, цветные полоски из ситца, гарус, галун, бахрома.

Основными элементами геометрического вида формы сарафанов являются прямоугольник и трапеция, комбинация которых позволяет получить разнообразные производные формы. Исследователи выделяют следующие основные типы сарафана: косоклинный с неразрезанным передним полотнищем, косоклинный распашной, прямой на лямках, прямой сарафан с лифом.
Косоклинный глухой сарафан без шва спереди, большей частью с широкими проймами, иногда — с откидными рукавами, часто назывался шушун, сушпан, сукман. Центральное полотнище, перегнутое на плечах, дополняется боковыми скошенными полотнищами или клиньями.

Сарафаны с прямым неразрезанным спереди полотнищем и с продольными клиньями по бокам шили из холста, синего или белого.

Южные черные шерстяные сарафаны связаны по происхождению, по-видимому, с черными сукманами-нагрудниками. Их шили с широкими проймами или с узкими лямками и расшитым гарусом.
Область распространения сарафана в основном соответствовала границам Русского государства. Он был известен у потомков служилого населения, водворенного на «засечные черты» в XVI— XVII вв. Его носили также повсюду старообрядки, скрывавшиеся от преследований в различных областях России, в том числе на Дону. С XVII в. они сохраняли сарафан в качестве основной и обрядовой одежды.

На Дону яркий ситцевый сарафан назывался кумашником. В ряде верховых станиц сарафан сохранился в комплексе женской одежды до XX в. Вот как описывает его Н. Ф. Яковлев, проводивший исследования в 1916 г: «Сарафан — другой род одежды замужних казачек, шился из цветного, пунцоваго например, ситцу, спереди с высоким цельным нагрудником, с узкими проймами, которыя, сходясь сзади, пришиваются к сарафану на высоте талии, спинка у сарафана совершенно отсутствует, и с короткой прорехой на пуговицах, с леваго бока у основания нагрудника. Сзади сарафан представляет собою доходящую до талии юбку с проймами и заложенными по верхнему краю многочисленными и частыми «сборами». Закладываются «сборы» под узкую цветную обшивочку (обыкновенно другого цвета, чем сарафан), которая оторачивает весь вообще сарафан по краям и проймы. Чтобы судить о количестве и величине сборов, достаточно сказать, что материи идет втрое больше, чем на переднюю сторону сарафана (швы у сарафана идут по бокам). Весь сарафан шился в пять «тачей» или в 4 «точи» («точь» — отдельный выкроенный, цельный кусок материи); из них сборы собирались «в 3 точи». Украшается сарафан цветными лентами, нашиваемыми: 1) вдоль верхняго края нагрудника, 2) сзади, по сборам, несколько отступя от их начала, 3) внизу, вдоль нижняго края сарафана. Повязывается сарафан широким, пальца в три, плисовым поясом пониже талии, чтобы сзади «сборы были видны и лента». Теперь такие пояса украшаются вышивками. Изложенное описание сарафана относится к Сергиевской станице, но, по разспросам, тип сарафана, обычный на хуторе Булгурине, не отличается от описаннаго».
Запаска — длинный кусок плотной материи, сотканной в цветные полосы, служивший казачкам до XIX в. вместо юбки. Название от «запахнуться», потому что, действительно, запахивалась вокруг бедер и связывалась впереди пояском; передний раствор прикрывался длинной занавеской. Вышла из употребления после того, как казачки перестали носить шаровары, потому что не достаточно прикрывала нижнее белье.

Понева. Само название панёва, понява, понька — общеславянское. Это полоса плотной материи, служившая казачкам в качестве юбки; от запаски отличалась только клетчатым рисунком яркой раскраски. Понева в русском народном костюме являлась обязательным элементом костюма замужних женщин. В отличие от некоторых других обрядовых элементов костюма, например головного убора, надеваемого после венца, понева являлась в большинстве случаев венчальным нарядом. Обряд надевания поневы на невесту означал собой как бы признание зрелости, совершеннолетия невесты («загоняли в поньку»).

Понева прикрывает нижнюю часть тела замужней женщины, главным образом сзади. Все закрепляется на талии с помощью особого, специально для этого предназначенного пояса. Сделана из домотканой шерстяной материи. Преобладающий рисунок — крупная квадратная клетка. Понева в своей наиболее примитивной форме совсем не имеет швов.

Обычная южнорусская понева состояла из трех прямоугольных кусков клетчатой шерстяной материи, 90 см длины и 50—55 см ширины каждый. Материя сшивалась длинными сторонами в одно полотнище 160 см ширины и 90 см длины. Подвязанная на талии поясом, она закрывала нижнюю часть туловища женщины сзади, оставляя спереди просвет, который обычно прикрывали передником.

На фигуре понева своей длиной обычно достигала щиколотки, иногда была длиннее, но всегда короче рубашки.

Распашная понева без прошвы, т. е. оставляющая открытым перед, — древнейший вид поневы. Появление прошвы, т. е. вставки из другой, как правило, гладкой ткани характеризует дальнейшую стадию в развитии поневы (это понева с прошвой, или глухая понева) и сближает ее с юбкой. Когда прошва делается одного и того же цвета и из одной и той же ткани, что и понева, тогда уже получается юбка, которая и представляется ни чем иным, как простым развитием поневы. Время появления прошвы установить трудно, но, по-видимому, в ряде мест в XVIII в. она уже существовала.
Прошву поневы шили преимущественно из синей китайки, иногда из кумача, а местами из белой льняной ткани. Внизу прошва имела подподольник — полосу из домотканной толстой узорчатой материи, сходной со всей тканью поневы. Молодые женщины вышивали белую прошву разноцветной шерстью, и эта вышивка отличалась от вышивки прошвы у понев старух. Имели место случаи одновременного бытования различного типа понев.

Носили поневу либо «распустивши», т. е. просто повязав вокруг талии, либо «подтыкавши» — с подоткнутыми полами. Последний способ связан более с распашной поневой, — нижний угол правой полы или обе полы поднимали к поясу и сзади образовывался угол; это называлось носить поневу «кульком». Носили подоткнутой под пояс и «глухую» закрытую поневу с прошвой. Поневу «с подтыком подола» орнаментировали с изнанки.

Иногда применялась понева на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.

Красную клетчатую поневу из трех полотнищ домодельной ткани замужние казачки носили с рубахой и рогатой кичкой, «так точно как в Руси деревенския бабы».

Юбка. Комплекс с юбкой в качестве старого явления, связанного с домотканиной, не был характерен для русских в целом.

Полосатая (реже клетчатая или гладкая) домотканая шерстяная юбка распространена была в южнорусских губерниях, у однодворцев, в частности в селах вдоль укрепленной пограничной линии, так называемой второй засечной черты (служилое население которой формировалось в XVI в.). Юбки казачки носили длинные и широкие, летом — легкие, зимой — теплые, из шерсти.
Появление шерстяной полосатой юбки на юго-востоке — от Нижнего Поволжья, до Кубани — можно объяснить переселениями украинских и русских групп, вошедших в состав казачества.

Запон (передник, завеска, голянка, носов, занавеска, нагрудник, нагрудень, фартук, хвартук) был неотъемлемым элементом русского женского костюма. Передник к повседневному костюму имел, разумеется, также утилитарную функцию — при работе защищал одежду от загрязнения, а к праздничному костюму — неотъемлемым дополнением, акцентом в костюме. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана.

 Донские казачки надевали фартук из гладкого или набивного материала, по подолу обшитый чем-нибудь красным (кырмызом). Он назывался запоном, завеской, занавеской. Будничный фартук шился из холста, а праздничный — из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами, прошвами.

«Запон — род короткого фартука из холста, с пришитой небольшой грудинкой, по шву закладываются маленькие сборы. Завязывается запон тесемками вокруг талии, узлом наперед и вокруг шеи, концами узкой цветной обшивки, нашитой по верхнему краю грудинки. Запоны различаются праздничные и «расхожыи». Праздничные укра¬шались сплошь ткаными узорами. Запон обшивался по низу вершка в 1Ѕ китайкой синей или кумачом. «Расхожый буднишный» запон того же типа, но весь белый, только по низу украшен узорами более или менее широкой полосой. Запоны носились, по-видимому, исключительно на сарафанах, как категорически утверждают некоторые из опрошенных мною лиц, и не надевались на сукман. Из мелких деталей одежды упомяну о кармане, носимом с левой стороны в виде отдельнаго мешочка на тесемке, обвязанной вокруг талии (или на поясе)».

У некрасовок завески являлись необходимым элементом женского костюма и надевались поверх балахона. Покрой женских и детских завесок одинаков. Это прямое яркое одноцветное (редко с рисунком) полотнище, сосборенное сверху под узенькую обшивку, а снизу отделанную красной каймой — построчкой. Завязок у некрасовской завески нет. Она затыкалась под веревочку, подпоясывающую балахон. Сверху завески надевался пояс. Интересно, что при проведении посевных работ использовалась завеска под названием запонок, сшитая из плотного полотна с лямкой через шею и завязками (ушкурниками) по бокам. В запонок насыпали зерно, одной рукой держали конец, чтобы оно не рассыпалось, другой разбрасывали семена.

Так выглядела одежда донских казачек в XVI, XVII и XVIII вв.

В XIX в. она все более и более становится «городской». А после войны с французами в 1812 году, на Дон проникает и европейская мода. Путешественник П. П. Свиньин в 1839 г. с сожалением писал в своих записках: «…между женщинами год от году распространяется вкус к европейским нарядам. Редко увидишь супругу чиновника, одетую в кубелеку, составлявшую не более как за 20 лет общее одеяние донских казачек. С этим вместе почти вывелись между ними и старинные головные уборы…».

В начале XX в. яркий красочный старинный женский костюм совсем ушел из быта и преобладающим стал костюм, состоящий из юбки и кофты — парочка (ставший обычным и в других областях страны).

Длинные и очень широкие юбки шили летом из холста, а зимой из шерсти. Праздничные юбки изготавливались из покупной ткани: ситца, сатина, бархата, батиста, нанка, малескина, репса, кашемира. Самые модные юбки шили в то время чаще из бенгалина. Чего только нет на этих юбках, сзади сборки и оборки по подолу, клинья, пуговицы, тесьма, бисер, ленты, кружева, оторочка другой тканью.

Под верхние юбки надевали нижние юбки, иногда четыре-пять штук. Чем богаче была казачка, тем больше юбок. Их шили из ситца или зона (коленкор) и называли зоновыми, зоновками. Зоновка шилась из шести — двенадцати прямых полотнищ белого мадаполама и собиралась по талии мелкими складочками под обшивку с длинными концами. Основная часть сборок приходилась на заднюю часть зоновки. Нижний край юбки украшался оборкой ткани с кружевом. Закреплялась на талии при помощи несколько раз оборачивающихся вокруг тела концов обшивки, которые затем завязывались сбоку. Зоновка шилась длиннее верхней юбки, для того чтобы снаружи были видны кружева.

Верхние юбки, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан — брызжу, отделанный лентой, полоской кружева, плиса. Теплые юбки шили на теплой подкладке и внизу со
щеточками (тесьмой). Они не давали низу подола изнашиваться.

Богатые казачки имели по 15 – 20 разных юбок.

Юбку с кофтой девушки начинали носить с 15 лет. Если в семье было 2 – 3 сестры, то младшие сестры до просватания не имели права надевать юбку с кофтой, а ходили как девочки в платьях, хотя им уже могло быть значительно больше 15 лет. «Чтобы не посадить под корыто старшую сестру»,— говорили в семье.

Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта. В зависимости от покроя она называлась кофтой, блузкой, матене, кирасой. Покрой был довольно сложный. Застежка на мелкие пуговицы шла сбоку по пройме и по плечу. Небольшой стоячий воротник также застегивался сбоку. Длинный присборенный у плеча рукав, широкий до локтя, сужался к кисти. Кофту украшали кружевом и прошивками, которые казачки называли батистовками, также жемчугом, бисером, лентами и пуговицами.

В начале XX в. распространилась кофта матене — свободного покроя немного ниже талии, распашная с застежкой спереди, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины.

Молодые казачки любили носить кофточки до бедер, плотно облегающие фигуру с небольшой баской. Такие кофточки с узкими длинными, присборенными у плеча рукавами и с воротничком-стойкой, застегивались спереди на множество мелких пуговиц. Назывались они «кираса».

В Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова есть фотографии, коллекции собранной казачьей одежды конца XIX – начала XX века. Женская одежда, находящаяся в фондах музея, 46–48 размеров. Это свидетельствует о том, что казачки соблюдали посты и имели красивые фигуры. Простые казачки после революции сохраняли особенности своей одежды вплоть до первой трети XX в.

Верхняя или наплечная одежда, надевалась казачками, как и русскими женщинами, поверх рубахи, сарафана (или поневы, юбки) и передника. Женская верхняя одежда по конструкции почти не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размере, длине, степени декорирования. Женская одежда, особенно праздничная, больше декорировалась. И мужская и женская верхняя одежда запахивалась одинаково — правая пола глубоко нахлестывалась на левую, поэтому правая пола часто делалась длиннее левой (на 5ё20 см). Линия борта — косая. Застежка располагалась в основном до линии талии: пуговицы или крючки — на правой поле, петли — на левой.

Кафтан

А. Ригельман отмечал, что в верховых станицах казачки ходят «в мужниных кафтанах». А И. Краснов, описывая низовых казаков, указывал на «бархатные и камлотовые кафтаны». Для выхода из дома донские казачки надевали каврак — кафтан (летний, из шелка или парчи), который застегивался до пояса и бешмет — длинный цветной стеганый кафтан, расклешенный книзу, с застежкой, с длинными рукавами, на подкладке, украшенный тесьмой и стеклярусом.

Каврак или Саян — кафтан из парчовой или иной дорогой ткани в старинном наряде казачек. Шился в талию с закрытым воротом, но без воротника, с короткими рукавами «в три четверти», из под которых выпускались широкие рукава кубелька. Обычная длина — ниже колен, а особенно парадных даже длиннее; правая пола запахивалась поверх левой; иногда носился расстегнутым на груди, открывая агатовые пуговки кубелька. Подобное название — «кубрак» встречается у поляков и белорусов для широкой и короткой мужской куртки — полупальто.

Зипун — распашная одежда полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его варьировалась от середины колен и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Декоративное решение зипуна сосредоточивалось в основном на линии застежки, съемном воротнике «ожерелье», рукавах из другой ткани, вышитом поясе. Применялись различные ткани: камка, тафта, сукно. Зипун был обязательной принадлежностью традиционного типа одежды, сложившегося на Дону к началу XVIII в.

Тулуп. Тулупы на Дону носили «русского образца», «в тулупах, крытых разными материями» ходили «все без изъятия».

 
Шуба Донская

 Зимним нарядом казачкам служила донская шуба. «Она шилась на лисьем или куньем меху, до пят, без застежки, с удлиненными рукавами и покрывалась красивой дорогой тканью: парчой, атласом (зеленого или синего цвета с черными узорами), тисненой узорной шерстью. Её шили в виде широкого, запахивающегося халата, колоколом расходящегося книзу. Вся шуба вокруг подола, бортов и ворота, часто была оторочена порешней (мехом выдры, в старину из ее черного блестящего меха делалась опушка на женских шубах, а также шились женские шапки с атласным верхом).
Для тех казачек, у которых были маленькие дети, крой был особый. Правая пола шилась длиннее, под полу клали младенца и закутывали ею ребенка. В рукава с оторочкой меха можно было прятать руки, чтобы согреть, и они создавали видимость муфты (широкие сверху рукава свисали много ниже рук, а если поднимались выше кистей, то собирались наверху вроде буфов). По праздникам с шубой носили очень красивые шали, богатые казачки надевали собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом и жемчужными чикиликами.

Были и белые овчинные «накрытые» шубы, отороченные по краям рукавов, по полю и низу узкой полоской курпея, то есть шкурой молодого ягненка. Были овчинные шубы и без оторочки, «нагольные», то есть некрытые. Их носили казачки победнее, считалось, что они предназначены для зимних уличных хлопот по хозяйству.

Старинная донская шуба, несмотря на то, что в XIX веке широкое распространение получили пальто и различные шубки, была очень популярна, особенно у пожилых женщин.

Жупейка — верхняя зимняя одежда. Представляла собой прямое пальто из сукна фабричного изготовления на вате с небольшим воротником и застежкой спереди. Жупейку носили донские казачки в XIX — начале XX века.

Кохту шили обычно до колен. Она застегивалась на одну пуговицу, пришитую у горла.

Кохты по верхней поле и рукавам украшали плисом или нашивали поперек спины и полки ближе к подолу шелковую бахрому. Были распространены среди донских казачек в XIX — начале XX века.

Куфаенка — женская одежда, надевавшаяся в холодную погоду поверх комнатной одежды, изготавливалась из черной ткани на красной подкладке. Ее всегда шили распашной, длиной до пояса, с короткими рукавами, без воротника. Спинка выкраивалась прямой, полы — расширяющимися книзу. Одежда запахивалась справа налево без застежек. Куфаенка обычно была простегана вертикально расположенными стежками. Она была распространена в селах казаков-некрасовцев. Куфаенки женщины носили в XIX веке в Турции и в XX веке после возвращения в Россию. Сейчас их носят только пожилые женщины.

Плиска — верхняя женская одежда для зимы из плиса на вате с подкладкой, представляла собой пальто прямого покроя с круглым воротником, отделан¬ное на груди черными лентами и кружевом. В конце XIX — начале XX века была модной одеждой у донских казачек.